六星旗国旗悬挂礼仪,六星旗

从塔城到伊宁，大巴车要开九个小时。午饭时经过了一处国门，就是阿拉山口，我们在这附近停车吃饭。阿拉山口是中学地理课上经常提及的地方，是新亚欧大陆桥在中国境内的终点，这座亚欧大陆桥东起连云港，向西一直到阿拉山口出境，最终将到达荷兰港口城市鹿特丹，连接了太平洋和大西洋。

阿拉山口属于博尔塔拉蒙古自治州，在塔城地区和伊犁哈萨克自治州之间，到了这里路程就已经过去一半了。继续往南，会经过著名的景点赛里木湖和果子沟大桥，傍晚时分，大巴车终于到了伊宁市。

伊宁是一座不同文化交界的城市，自宋朝开始，经历了喀喇汗王朝和西辽统治之后，元朝这里是察合台汗国领地。到了明末清初，漠西蒙古准噶尔部南下，伊宁地区成为了准噶尔、和硕特、杜尔伯特、土尔扈特四个蒙古部落交界处。满洲人击败准噶尔蒙古统治新疆之后，设立伊犁将军，伊宁（并不是现在的伊宁市区，是指霍城县惠远城）成为了新疆地区政治中心，一直到清末新疆建省，政治中心才迁到乌鲁木齐。

伊宁是非常适合旅行的地方，周围的赛里木湖、那拉提草原、库尔德宁草原、喀拉峻山、果子沟都是旅游胜地。相比于乌鲁木齐和塔城，伊宁是一座更为轻松繁华的城市，这里有营业到凌晨两点的夜市，那里的面肺子、椒麻鸡、酸奶刨冰和格瓦斯是必须要品尝的。但对我来说，这座城市最奇妙的是不同族群的汇聚，沿着我在塔城寻访的俄罗斯文化痕迹，我首先找到了伊宁市东正教堂。

东正教堂里面的圣象画和礼仪器具。

仪式开始时，男女在屋子两边分开站立，女人们戴着头巾，有些腿脚不方便的老人坐在墙边的椅子上。彼得开始拿着《圣经》诵念，到了某些段落大家一起高声唱祈祷词。诵念的内容都是俄语，我完全听不懂，但是那种悠长的唱腔，我却是熟悉的。

作为一个回民，我从小居住在汉族地区，与西北穆斯林聚居区盛大的宗教活动不同，在我印象里，宗教最常见的场景反而是在这样的小屋子里，一群老人们颂主赞圣。我去过很多地方的不同宗教场所，比如南方的清真寺一般人不多，却打理的非常干净清新，到了礼拜时间，零零落落一些老人来到清真寺，在阿訇的带领下礼拜，结束后再一起聊聊天拉拉家常。

西北地区伊斯兰教兴盛，东正教有种坚守的孤独感。俄罗斯文化中有一种很特别的对苦难的理解，人们崇拜那些疯疯癫癫肮脏邋遢的圣愚，认为他们放弃了肉体的享受而遁入灵魂的净化。在俄罗斯漫长的冬天和西伯利亚了无边际的冻土荒原上，时间仿佛是凝固的，人们把苦难理解为生活必然的样子，就如同必然的冬天一样。

彼得介绍，在伊宁的东正教徒并不多，大部分是老年人，因为长期缺少神职人员，很多人也没有正式洗礼过，他们等待有正式的神甫被派到这座教堂里。但即便如此，教堂的活动近些年是不少的，除了日常主持的修缮墓地和婚丧礼节之外，每到宗教节日也会举办活动，让教徒们感受到亲切与温暖。

伊宁本地的俄罗斯族来源比较复杂，有很早一批来此经商的俄国商人后代，有俄国十月革命之后的白俄难民后代，有被斯大林驱逐回国的华侨家属，也有苏联红军后代。不管他们的祖先因何而来，如今他们都同样生活在这座城市里，在这座教堂里祈祷。

在教堂的另一侧，有一家世居的俄罗斯族，男主人叫亚历山大·谢尔盖维奇·扎祖林，经营着一家手风琴博物馆。彼得说他们家不是平常的东正教徒，但也不说自己是什么教派，我认识的东正教朋友推测可能是五旬节派，是在新疆地区存在过的两个东正教少数教派之一。我这次去他的店没有开门，很遗憾。不过关于亚历山大与他的手风琴博物馆，网上倒是有不少文章。

六星街

仪式结束后，彼得又要开始忙碌的工作，他还要带俄罗斯来的客人去当地派出所登记，我也告辞离开了教堂，在周围散步。教堂所在的街区叫做六星街，这片街区是1936年建成的，由德国人设计规划，当时的民国政府仿照欧洲中心辐射式街区，在伊宁以反帝、亲苏、民族平等、和平、建设、清廉六条政策为理念设计了六星街。

在这片六星街里，居住着汉、回、维吾尔、哈萨克、俄罗斯、塔塔尔等民族，因为当时来到伊宁的俄罗斯人大多居住在这片街区里，引领了这里的审美，所以无论哪个民族的房屋，都带有俄罗斯民族风格，斜坡屋顶、雕花装饰的窗框、人字形门廊和俄罗斯蓝色调。在这片街区的北面还有一座俄罗斯学校，尽管大部分学生是维吾尔人和汉人，但依然在教授纯正的俄语。

从六星街出来，沿着解放西路一路向东，就能走到伊犁宾馆，这里曾经是俄国及苏联驻伊犁领事馆。宾馆内现在还有四栋俄式建筑，建于1881年，是领事及工作人员的办公室和住宅。在领事办公室北面还有一栋高大的水塔，水塔下端是砖石，上端是木质，整体呈自然石料的灰褐色，木质部分是暗红色，底端有门可以进入其中。之前，我在塔城的俄国领事馆（现在塔城地区宾馆）看到有一座相似的水塔。

俄国领事馆内的水塔。

俄国驻伊犁最早的领事机构设立在惠远城，1866年惠远城被塔兰奇人暴动攻陷，俄国领事馆被毁坏。俄国从1871到1881占领了伊犁十年，1882年签订《中俄伊犁条约》后，俄国归还伊犁地区并在宁远城（伊宁市）设立领事馆。俄国十月革命之后，一开始中华民国与苏俄政府没有建立外交关系，伊宁的俄国领事机构依然被帝俄旧官员把持，直到1924年两国建交，俄国领事馆才改为苏联领事馆。1962年后，苏联关闭了领事馆。

汉人街没汉人

从伊犁宾馆出来沿着胜利北路往南，就能走到人民广场，转西一条街，在街口能看到一排白墙蓝窗蓝屋顶的房子。现在是小天使幼儿园，曾经这里是文丰泰商号，伊宁有一句俗语“汉人街没汉人”的典故就从这里开始。

三区革命政府政治文化活动中心的正面。

在三区革命烈士陵园中，会发现历史给伊犁和新疆一个戏剧性的岔口。1946年，新疆省联合政府成立，三区革命领导人阿合买提江出任副主席，但拒绝交出军队，不久联合政府破裂。到了1948年阿合买提江在伊宁主持成立新疆保卫和平民主同盟，并出任主席，上文提到的活动中心也是在这一时期修建的。然而在新中国建国前一个月，在即将与新中国中央政府达成协议的时候，革命的主要领导人阿合买提江、达列力汗、阿不都克里木、伊斯哈克伯克乘飞机失事，在苏联境内外贝尔加地区全部遇难。

喀赞其的房屋窗户设计。

与东北不同的俄国移民文化

我之前探访过东北地区的俄国移民文化，和新疆是略有差异的，因为两地移民构成有所不同。新疆的俄国移民相当一部分来自边境邻近地区，是作为被驱逐回国的华侨家属来到新疆的，商人中也有很多是中亚和高加索地区的塔塔尔人和乌兹别克人，还有三区革命时期留下来的苏军后代。

但是在东北，早期的移民大多是跟随中东铁路而来的工人、商人和士兵，这些人来自工业化更发达的俄国西部地区。同样在东北的俄国商人中，犹太人占了很大比例，亦有波兰人、乌克兰人和德国人，少量塔塔尔人基本是十月革命后的白俄移民，没有乌兹别克人的记载，也没有苏联军队留下定居的记录，这是与新疆移民构成不同的。

东北早期的俄国移民大多与中东铁路有关，他们沿着铁路线修建了很多小村镇，现在铁路沿线很多村镇都是俄国人平地建起的。但是在新疆的俄国移民则不是作为初期建设者，而是经商或搬家定居，几乎一开始就直接居住在城市，极少去农村。

对比两地的俄国移民文化遗留，会发现东北地区由于俄国官方的早期建设，东正教基础发达，虽然目前教徒不多，但是依然保留了不少大型教堂建筑。同时，十月革命后大批的俄国知识分子和旧贵族来到东北，把俄国的文化艺术带到哈尔滨这座大城市当中。新疆地区的俄国移民则更多保留了民族习俗，因为他们当中除了一部分商人之外，大部分是农牧后代，在社会阶层上与东北的俄裔不太一样。

这一点和俄国十月革命后的局势有关系，因为多国干涉军最早是在俄罗斯远东地区登陆支持白俄军队，所以不少知识分子、旧军人、旧贵族沿着西伯利亚铁路流亡到中国东北，之后又辗转到上海等地。而靠近新疆地区的俄国领土，十月革命后很快就被苏维埃政权控制，所以过境的俄国人不多，倒是距离较近的喀山地区，有很多塔塔尔人来到了新疆。

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六星旗国旗悬挂礼仪,六星旗

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